Queer ženske se še vedno borijo za mesto za mizo visoke mode

Lahko bi rekli, da ima Jari Jones manekenstvo v svoji DNK. Njen dedek, Billy Jones , je bil eden prvih uspešnih temnopoltih supermodelov v 70. in 80. letih; ko se je Jones rodil, je postal priznan modni fotograf. Jones, temnopolta transspolna ženska, je odraščala v studiu in se počutila udobno pred kamero, spretnost, ki bi ji prišla prav, ko je bila manekenka za Kampanja Universal Standard's Foundation oktobra lani, ki je predstavila svojo linijo modnih osnov v velikostih od 00 do 40 in videla njeno podobo postavljeno v oglasi po New Yorku .



Letos februarja, le tri mesece po tem, ko je Jones napisal viralno pismo Transfobija Victoria Secret za Bistvo , bi se zapisala v zgodovino kot prva transspolna manekenka plus-size, ki se je udeležila newyorškega tedna mode in se pojavila v jesenski oddaji Gypsy Sport 2019.

Mislim, da sem prišel v industrijo [v času, ko je bilo] dovoljeno in slavljeno stopiti naprej s svojim najbolj pristnim jazom, pravi Jones njim. Ogromne osebe v skupnosti trans modelov, kot so Tracey Afrika, Ines Rau, Isis King in Geena Rocero, so bile vse osebe, na katere sem se zgledoval. Bile so dovolj uspešne in močne, da so se pojavile in niso le modelirane, ampak so naredile ogromne poti za dekleta, kot smo mi, da bi razbili bolj specifične ovire.



Jari Jones se sprehaja po pisti Chromat SpringSummer 2020 med tednom mode v New Yorku.

Jari Jones se sprehaja po vzletno-pristajalni stezi za Chromat pomlad/poletje 2020 med tednom mode v New Yorku.Getty Images



LGBTQ+ modeli, kot je Jones, še naprej rušijo te ovire, toda reči, da visoka moda zaostaja, ko gre za vključitev queer žensk, je podcenjevanje. Vsako sezono, theFashionSpot sestavlja poročilo o vzletno-pristajalni stezi ki raziskuje stanje velikosti, starosti, rasne in spolne raznolikosti v industriji. Razstave na vzletno-pristajalnih stezah so jeseni 2019 naredile korak nazaj, ko gre za zastopanost transspolnih in nebinarnih modelov, ki so predstavljali le 0,77 odstotka tistih, ki so se sprehodili po vzletno-pristajalnih stezah sezone. Najvišja je bila spomladi 2019 le 1,23 odstotka. Ni kvantificiranih številk o tem, koliko queer identificiranih modelov hodi po modnih pistah, vendar queer ženske, ki delajo v industriji, pravijo, da na splošno ni veliko zastopanosti.

Mislim, da je to isti razlog, zakaj je tako malo barvnih in velikih žensk vidnih v visoki modi. Razen če se ne ujemate s paradigmo ravne/bele/tanke, ki jo časti modna industrija, ste res izključeni iz pogovora, pravi Gabrielle Korn, nekdanja glavna urednica Najlon . Kot lezbijka, ki dela v modnem uredništvu, Korn pravi, da se vidi kot 'feministična infiltratorka', ki izziva heteronormativne lepotne standarde, ki queer ženskam preprečujejo, da bi bile vidne in uspešne v visoki modi. Korn pravi, da je v svoji karieri delala z množico queer fotografov, a tudi z zaupanja vrednimi sodelavci je lahko delovanje v napačnem sistemu mešano.

To je lahko izolativno, pravi Korn njim. Ni nas veliko. In modna definicija queernessa je zelo omejena. Velikokrat moda uporablja žensko čudnost kot trik ali trend, ki se zdi žaljiv. Toda delo v tej panogi je bilo tudi nagrajujoče, ker je treba opraviti toliko dela in ko to dejansko opravite – ko izboljšate zastopanost in vključevanje na način, ki je pristen in dolgotrajen – so ljudje pozorni.



Jenna Lyons govori med POPSUGAR PlayGround na pomolu 94 23. junija 2019 v New Yorku.

Jenna Lyons govori med POPSUGAR Play/Ground na pomolu 94 23. junija 2019 v New Yorku.

Med odkrito queer ženskami, zaradi katerih je moda pozorna, je Jenna Lyons. Njeno delo v 26-letnem delu pri J.Crew je ustvarilo ikonično estetiko. Leto po tem, ko je leta 2011 postala predsednica znamke, se je slavno zahvalila svojemu dekletu. sprejemni govor pri Glamur Nagrade za ženske leta. Leta 2013 je bil New York Times poimenoval jo Ženska, ki oblači Ameriko .

Po ustanovitvi svojega podjetja leta 1968, pri 24 letih, je v Nemčiji rojena Jil Sander skoraj štiri desetletja ustvarjala minimalistično visoko modo kot del svoje istoimenske blagovne znamke, pri čemer je pritegnila oboževalce s svojim elegantnim, pogosto androginim dizajnom (Rachel Maddow in Ellen DeGeneres med njimi). Britanski Vogue jo pozdravil kot Prva modna feministka za način, kako je s svojim delom opolnomočila ženske. Čeprav Sander ni veliko govoril o svoji spolnosti v javnosti, je bila ena redkih lezbičnih oblikovalk, ki so bile predstavljene na razstavi leta 2013. Čudna zgodovina mode: od omare do modne brve na Modnem inštitutu za tehnologijo.

Barbara Sanchez-Kane, oblikovalka moških oblačil z oznako lezbično iz Mehike , je bil imenovan za enega izmed Vogue Italija 's najboljši nastajajoči oblikovalci, ki jih je treba gledati v letu 2015 . Svojo prvo kolekcijo je predstavila na tednu mode v Los Angelesu in bila imenovana za finalistko programa modnega inkubatorja v Milanu. Sanchez-Kaneovo delo, ki spreminja spol je navdihnila njena dediščina in njena želja, da z oblikovanjem izpodbija heteronormativnost, mačizem, spolno zatiranje in spolno nasilje. Njena moška oddaja NYFW 2018, 'Artesanal Sex Shop', je predstavljala predvsem barvne modele.



Barbara SanchezKane se udeležuje modne revije VFILES med tednom mode v New Yorku 2016

Barbara Sanchez-Kane se udeležuje modne revije VFILES med tednom mode v New Yorku 2016Getty Images

Medtem ko geji predstavljajo številna domača imena visoke mode, so queer ženske, kot sta Lyons in Sander, še vedno redkost v industriji. Niti Lyons ne Sander trenutno ne oblikujeta, vendar je v središču modnega pogovora o inkluzivnosti vsaj ena čudna ženska: Becca McCharen-Tran. Kot prelomna oblikovalka za linijo kopalk Chromat, ki jo navdihuje arhitektura, je močno zaznamovala industrijo, odkar je njena blagovna znamka 2013 NYFW prvenec . Z leti je jeklene kletke, nosljivo polprevodniško svetlobno tehnologijo, plovke za bazene in žive rastline vključila v oblačila, ki so bila poslana po njenih vzletno-pristajalnih stezah.

Vendar niso samo McCharen-Tranovi modeli zaradi česar je postala izstopajoča na NYFW; to so modeli, ki jih igra v svojih oddajah. Pravi, da išče ljudi, ki poosebljajo samozavest, moč in moč. Te lastnosti je našla v amputiranka Mama Cax , 56-letnik plus-size pionirka Emme , preživela raka dojke in queer femme Ericka Hart.



Kot je opazil theFashionSpot , Chromat dosledno oddaja večino modelov, ki se identificirajo kot barvni ljudje. Transspolne ženske, kot sta Leyna Bloom in Carmen Carrera, so Redna kromatska vzletno-pristajalna steza . In uvodni videz modela plus-size Denise Bidot na razstavi AW2015 je bil razstavljen v muzejih po vsem svetu. Inclusion je vgrajen v tkanino Chromatove blagovne znamke.

Naše edino poslanstvo je ustvariti oblačila, ki dajejo moč vsem telesom, pravi McCharen-Tran njim . Najpomembnejše sporočilo, ki ga upam deliti s svetom, je sporočilo sprejemanja in praznovanja individualnosti. Sliši se tako preprosto, vendar je vsakodnevno dejanje kljubovanja biti to, kar vidimo na naših zaslonih in v našem svetu, glede skladnosti z nedosegljivimi lepotnimi standardi.'

Res bi rada videla razširitev trenutne različice queer sprejemljivosti, pravi Gabrielle Korn. Obleči visoko, vitko, belo žensko s kratkimi lasmi v obleko ni čudna vidljivost.

Podobno kot McCharen-Tran tudi Anita Dolce Vita zadnjih šest let sprašuje NYFW prek svoje spletne strani, osredotočene na čudno modo. dapperQ . Od leta 2013 spletno mesto prireja zabave in modne revije v času NYFW, pri čemer je Dolce Vita zaposlila neodvisne queer oblikovalce, da bi predstavili svoje delo na svoji vzletno-pristajalni stezi. Leta 2014, na petletno obletnico rojstva spletnega mesta, je Dolce Vita imela vrsto okoli bloka za razprodano razstavo petih oblikovalcev na vzletno-pristajalni stezi v dvonadstropnem baru Avenue v Chelseaju. Naslednje leto se je prijavila za vodenje razstave v Brooklynskem muzeju; pojavilo se je skoraj 2000 ljudi. Priljubljene znamke, kot je Lena Waithe Stuzo oblačila , linija v lasti QWOC, ki je pred kratkim odprla svojo prvo tovarno v Los Angelesu, in podjetje za obleke po meri Obleka Sharpe je le nekaj podjetij v lasti queer, ki so krasila vzletno-pristajalno stezo dapperQ.

Predstava je postajala vedno večja in lepša, zame pa sem želela biti bolj vključujoča ženskih identitet in tako se je občinstvo začelo razvijati, oblikovalci pa so se začeli razvijati in zdaj smo na točki, ko ne Niti se ni treba prijaviti, da bi bil del šova, pravi Dolce Vita. Muzej ga je zdaj vsako leto vključil v svoj letni proračun za programiranje.

Zdaj, ki se bliža svoji šesti razstavi, ki je potekala v povezavi z NYFW, je pista dapperQ postala znana po tem, da prikazuje presečišče mode, raznolikosti in aktivizma. 5. septembra je več kot 70 LGBTQ+ modelov na pisti v videzih, ki jih je ustvarilo 10 različnih blagovnih znamk, ki vključujejo spol, vključno s samooklicano kraljico Caftan. Travis Oestreich in LANDERS NEW YORK , kot ga nosi ikonski Billy Porter.

Ena najbolj doslednih blagovnih znamk na vzletno-pristajalni stezi dapperQ je linija spodnjega perila TomboyX, ki vključuje spol. Brez kakršnih koli predhodnih modnih izkušenj sta ustanovitelja znamke Fran Dunaway in Naomi Gonzalez ustvarila podjetje v vrednosti 25 milijonov dolarjev. Glede na intervju za Mone y, zakonski par je potrojil svoj prihodek v šestih mesecih, ko sta predstavila ženske boksarice.

Nevtralnost v smislu barve je pogosto privzeto bela; Nevtralnost v smislu predstavitve spola je pogosto moška, ​​pravi Dolce Vita. To spreminjajo.

Veselim se dneva, ko vključitev v modo ni vredna tiska ali opazna,« pravi Becca McCharen-Tran. 'To je samo norma.

Blagovne znamke, kot sta TomboyX in Chromat, so dokaz, da je vključitev LGBTQ+ dobra za podjetja. Zakaj širša industrija ne sledi temu?

No, mislim, da je moda politična, kajne? To je kultura, pravi Dolce Vita. To je jezik, kulturni konstrukt. Kar ena kultura meni, da je sprejemljivo, se razlikuje od druge. Zlasti v zahodni kulturi je vse, kar velja za bolj ženstveno, videti kot manjvredno. Mislim, da je bila mainstream moda tudi nekakšna povratna zanka, kjer se mainstream moda nekako glasi: 'To je tisto, kar je idealna lepota.'

McCharen-Tran priznava, da je njen položaj queer ženske na čelu znamke visoke mode redkost. Ugotavlja, da je industrija počasi vključevala ljudi LGBTQ+, ker večino blagovnih znamk nadzorujejo, imajo v lasti in oblikujejo cis moški.

Rad bi videl, da bi več oblikovalcev QTPOC slavili zaradi svojih dizajnov in manj zaradi svoje identitete, pravi McCharen-Tran. Spodbudno je videti, da industrija postaja bolj vključujoča in slavi modele vseh različnih oblik, velikosti, identitet in ozadij. Vendar pa ne bomo dosegli prave vključenosti, dokler odločevalci v zakulisju – oblikovalci, fotografi, financerji, uredniki, kreativni direktorji – niso enako raznoliki in prihajajo iz različnih okolij in izkušenj.

Mislim, da queer ženske niso bile privabljene k mizi v modi, ker so pogosto na čelu razgradnje vse fajnfobije in fatfobije in femmefobije [v industriji], binarnosti in vsega tega,« pravi Dole Vita. 'In končno, moški želijo ostati za mizo, da bi nadzorovali ženska telesa.'

Jones odmeva ta občutek.

Predlagala bi, da [znamke] spoznajo več ljudi LGBTQ+, več debelih ljudi, več invalidov, ljudi, ki jih ne bi mogli dati le v svoje kampanje ali na vzletno-pristajalne steze, ampak tudi v svoje ustvarjalne sobe,« pravi. »Tudi na visokih položajih v vaši blagovni znamki, da bi dobili vpogled v marginalizirane skupnosti, ki jim boste prodajali.

Res bi rad videl razširitev trenutne različice queer sprejemljivosti, pravi Korn. Obleči visoko, vitko, belo žensko s kratkimi lasmi v obleko ni čudna vidljivost. Znamke nas morajo prisluhniti, namesto da označijo polje in rečejo, da gre za raznolikost.

Queer in transspolne ženske ter nebinarne ženske, ki delajo v modi, so še vedno prisiljene postavljati svoja lastna mesta za mizo. Zanje raznolikost in vključenost nista modni besedi, ki pritegneta medijsko pozornost, temveč pristni odsevi identitet, ki jih utelešajo – ki še vedno veljajo za radikalne v modni industriji.

Veselim se dneva, ko vključitev v modo ni vredna tiska ali opazna,« pravi McCharen-Tran. 'To je samo norma.